东游十日漫记 DAY 10 金色布拉格 Brague Czechia

三和居士

        城市公园西南100米处的贝多芬广场Beethovenplatz  

        雕像里的贝多芬庄重端坐沉思，座基上还有两个大人九个小人雕像，是否代表着他的两部弥撒曲和九部交响曲作品？

三和居士

       离开贝多芬，一过马路，就是城市公园。随手一得：

捷克啤酒未曾尝，

眼已花，费思量。

最是浪漫爱河里，

时间太短，人生太长。

流不完的清凉泉水，

诉不尽的火热衷肠。

但愿漫步此长路，

肩并肩，再勇敢一点

挽上手，直到永远。

三和居士

         一进入城市公园的林荫小径，一金发蓝眼小伙迎面递上宣传单张。往旁一瞄，长椅已被大幅图片占据，不远的草地上数人围成一圈坐地练功。遵导游嘱，为免上当，概不接受别人的资料，概不在任何纸张上签名。移步换景，约翰.斯特劳斯在拉提琴，演奏着啥乐曲呢？

        到了十九世纪中叶，前有贝多芬等伟人，超越太难了，古典音乐的发展遇到了瓶颈。但这难不倒约翰.斯特劳斯，他把流行于奥地利北部地区的三拍子农民舞曲提炼成轻音乐华尔兹，他的一系列作品深受普罗大众的喜爱，被称为圆舞曲之王。

三和居士

       歌王舒伯特纪念大楼，Schubert Denkmal，位于城市公园内，时钟还挺准，灌木修剪得挺别致。明白了，这就是文化。

三和居士

      对，是舒伯特，1797——1828，天妒英才啊。

三和居士

        维也纳国家歌剧院Vienna State Opera,位于公园环形道上Parkring。大屏幕正直播上演的歌剧，艺术共享，无分富贫。




2017年6月23日补记

三和居士

     这两天陪了广州来客去了多大、湖边、Queen街、古堡游览，现在继续写。

DAY1 Vienna 维也纳（三）

        维也纳在一战前是奥匈帝国的首都。现在是奥地利首都，其中心古城区被联合国教科文组织列为世界遗产。我，世界公民，如近跑马看遗产来了。
        简单地说，公元955年，东法兰克王国击败了马扎尔人，标志着维也纳和奥地利的崛起。之后，经历了巴本堡王朝和哈布斯堡王朝的经营和反复，到了1365年，奥地利公爵鲁道夫四世建立了维也纳大学，又下令建设圣史蒂芬大教堂，迎来了维也纳的再次崛起。奥斯曼帝国崛起，土耳其人向西扩张，于1529年和1683年两度围攻维也纳城，但维也纳人守住了要塞。经历了1679年和1713年两次瘟疫，维也纳逐步建成了有下水道系统和公务员体系的现代城市。贵族们也大兴土木，豪华、复杂、精致的宫殿和花园纷纷建成。1848年，法国二月革命，德国三月革命，维也纳十月起义都对奥地利帝国造成冲击。1850年维也纳扩建。1867年奥匈帝国建立。1873年，第5届世界博览会在维也纳举办，标志着维也纳攀上现代主义文化的巅峰。1914年，奥匈帝国皇太子在塞尔维亚的萨拉热窝被民族激进分子刺杀，引发了第一次世界大战。奥匈帝国的国力被长期的战争所消耗，民族矛盾顺势激化，1918年，哈布斯-洛林王朝被推翻，奥匈帝国解体成为奥地利、匈牙利、波兰、意大利、罗马尼亚和南斯拉夫（1992年后又解体为6个国家）共十一个国家。

        游览维也纳，观赏巴洛克风格的建筑，No.1非美泉宫莫属，1743年由奥地利国母——玛丽娅.特雷萨下令建造，为哈布斯王朝的夏宫。很遗憾，都到了维也纳，但我们并没去看。在此要谴责一下旅行社，为何不安排参观这一重要遗产？！


       从城市公园出来，回到环形大道，首先看到的是卡尔教堂，导游没有介绍，差不多走过去了，赶紧拍了下来。这是为纪念结束1713年的鼠疫，卡尔六世皇帝於1716年下令建设，1737年建成的。



      卡尔教堂Kariskirche。金属圆顶式罗马式建筑风格。
      走了一会，到了国会大楼前：


        奥地利国会大厦。建于1874——1883年。希腊式的大圆柱，柱顶、金字架下、墙头的浮雕， 广场中央的雅典娜雕像，尽显文艺复兴时期巴洛克风格。



      换个方位看看墙头和广场中的雕塑。



       移步到了维也纳市政厅，市长和市议会驻地，1872——1883年建设，高耸，复杂、精细、豪华，又是典型的哥特式巴洛克风格。其时底层部分正在维修，围栏围着，靠近不得。



       国会侧翼与市政厅相互衬托。

       然后，走了不远，来到一个广场，导游说，那个坐像，是茜茜公主老公的爷爷的母亲。




       我当即问道，茜茜公主是谁？（恕我无知）导游说，下面还要看到的，到时再说。回来后查资料得知，铜像里的人物是有名有姓的，叫玛丽娅.特雷萨，前面说过的，身兼三个王，是位能力强，又有改革观念得治国明君，奥地利国母。这广场以她的名字命名：Maria-Theresien-Platz。至于那位奥地利人民喜欢的茜茜公主，充其量就是位贵族小姐加上有点反叛、有点忧郁的女文青。



      女王高高在上，她的臣子拱卫在下。

       从广场正中前行，穿过外伯格门（?u?eres Burgtor),来到皇宫前的英雄广场Heldenplatz。正前方是霍夫堡宫Hofburgkapelle，金碧辉煌，初建于1275年，奥地利帝国哈布斯堡王朝的冬宫。



       广场右边是新城堡Neue Burg。




        1938年希特勒吞并奥地利，曾站在中间那平台上演讲。我马上想起某部二战片上有此情节。

       然后又转悠到奥地利帝国和奥匈帝国国王加冕的教堂——圣史蒂芬大教堂St. Stephen's Cathedral。教堂屋顶是马赛克铺设的。 教堂始建于十二世纪,哥特式建筑，塔高136.7米，为全城建筑最高，世界教堂第三高。





         教堂内空间宽阔，雕刻、壁画、彩色玻璃窗、大型管风琴美轮美奂，尽显皇室与教会的富有、高贵。




         第一天中饭在“新四川饭店”，晚饭在“维也纳肋骨餐厅”Ribs of Vienna猪排大餐，喝啤酒。夜宿Eisenstadt镇的贝珍兰酒店Hotel Bergenland。

                                     2017年6月25日补记

三和居士

DAY 2 烟雨凄迷碧湖梦 斯洛文尼亚

     第二天一早就醒了，给热醒的。奥地利布尔根兰州艾森斯塔特市这家布格兰酒店真的不敢恭维，欧洲很多酒店不装空调，它也不例外，这就不说了。可恨的是，窗户不装纱网，还临着街。街虽不大，还是有汽车过的。开窗吧，只二楼，可能进蚊子，汽车经过嘈着必定睡不着。关窗吧，摄氏二十几度，不闷热醒才怪呢！

       穿上衣服，冲进早餐房，化悲愤为食量，牛奶、咖啡、酸奶、橙汁、杂果宾治、鸡蛋、面包加果仁，一顿饱餐，心理略为平衡。可这一吃，下面就遭罪了。

       帅哥司机小陆装好行李，各人就座停当，Go，开车啰。今天上午要开4小时车，到斯洛文尼亚的碧湖（Lake Bled）去。沿着阿尔卑斯山麓，先向西，再一直向南，汽车在高速公路上行进，沿途山峦起伏，村庄错落，森林茂密，山坡绿油油，好一派中欧田园风光。

         奥地利南部，阿尔卑斯山麓景色。其时云层很厚，估计要下雨。

        车开了一小时，我就开始有憋不住要小解的感觉，但又不好意思用车上的厕所。生理知识告诉我，膀胱的容量可以达到一千毫升以上。于是我就不去想它，看看风景，睡睡觉，车又开了近一小时才在一个油站处歇息15分钟，我居然不怎么急了。开车睡觉，停车撒尿。对不起，每位盛惠0.8欧元，这是欧洲规矩。

        离开油站，又开了一小时的车，在一路边小卖部兼餐厅处，第二次歇息，这次停30时分钟，说是对大巴司机和乘客的安全负责，这也是欧洲规矩。

        再次开车不久就进入斯洛文尼亚地界了，边境并无关卡，都是欧盟国家，直通。午饭在小镇拉多夫利察的太阳饭店，吃中国菜。饭后下起了小雨，司机打开行李仓，让大伙从旅行箱中取出雨伞。然后开车不远到了Bled小镇，左拐右拐，上坡下坡，终于看到了群山环抱的一湖碧水，碧湖到了。湖不太大，长两千多米，宽一千多米，面积1.45平方公里，湖的东边是市镇，南西北三面是高耸的山峦，原始森林。湖中靠西南有一小岛，岛上有一座白色小教堂（Bled Church ）。

       碧教堂——圣母升天教堂。入内参观每位盛惠5欧元。我选择No。

      湖的北岸屹立一座石头山，山顶有一城堡，门票十元。我选择Yes。

        左边山顶的建筑就是古堡（Blejski grad）。云遮雾罩的远山若隐若现，神秘莫测。

       雨中，我们乘船游湖了，要登上湖心岛，还要到对岸，上城堡。船是漂亮的小木船，每船可坐十来人，有一艄公双桨划动，零污染。

        我们的艄公。十条船中有九条是亚洲面孔客人，亚洲面孔里九成是说中国话的。

      导游说，铁托是斯洛文尼亚人，Bled是他的家乡，这是他掌权后建的别墅。

      圣母升天教堂

           东岸的城镇

         又有一叶轻舟在玻璃般透明的湖水上荡漾

        登上北岸，上古堡的途中



      古堡入口



        登上古堡东望Bled镇，国旗在雨中飘扬。

        厚厚的石砌高墙把古堡包围着，墙头有走廊把两边的雕楼相连接，走廊有上盖，有护墙，护墙上有多个瞭望窗和成排的射击孔。围墙内建有房舍和小教堂，现在做了博物馆，展出盔甲、兵器、古代生活用品。

   

         游览门票是通票，包括了博物馆和所有堡内建筑，如厕也不再重复收费。厕所门外女士排着长队，男厕则没人。我推门而入，正要小解，此时马桶间的门突然打开，施施然走出一位韩国妙龄女郎，吓得我赶紧Say Sorry。又一想，此乃男士领地，Say Sorry 的应该是她才对。又想，她也是没办法的办法，包容了。好了，隔着厕所窗口拍一张压压惊。

         古堡的观景台上视野好极了

       远望群山，遥想当年铁托带领游击战士奋勇杀敌，当即打油了几句：

        烟雨凄迷碧湖梦，梦断河山破碎。热血六尺男儿，追随铁托元帅。扛枪上山打游击，誓把顽敌击退。

       山河靖，旗率率，打完法西斯，再把儿臣拒。不冷战，不结盟，掌权四十载，赢得群雄敬佩！

       后来查资料，铁托父亲是克罗地亚人，母亲是斯洛文尼亚人。严格说，他不算是斯洛文尼亚人。那栋湖滨四层洋房，只是一般的酒店，没有资料证实是铁托的别墅（据说铁托生活奢侈，在多处建有别墅），枉费了我一番诗兴。

       6月7日住斯洛文尼亚滨海-喀斯特统计区赛扎纳镇Safir 酒店，也在那晚餐。

                         2017年6月27日补记

三和居士

  DAY 3 溶洞 - 卢布尔雅那  

  

     晨起。早餐在Safir酒店吃。吸取昨天的教训，这回吃高能量食物，再加半个鲜橙补充维生素C,不敢多摄入水分。

        昨天游览的碧湖（即布莱德湖），位于斯洛文尼亚北部，靠近奥地利。而Safir酒店所在的塞扎纳是西部的边陲小镇，从酒店到边境仅400米，再沿公路走10公里就是意大利海港小镇Trieste。这里又是一个遗憾：地中海都近在咫尺了，都是欧盟国家，边境不设卡，为什么不带我们去看一眼亚得里亚海呢？

        九点前，我们到达溶洞景点。溶洞的名字叫波斯托伊纳溶洞Postojka Cave，最初由当地人于1818发现旧洞，后来地理学者陆续发现总长达27公里的洞穴，1872年修了小铁路，1884年装了电灯。正如导游所说，游溶洞最乏味了。洞内长年8摄氏度，穿上寒衣，坐上2公里无遮挡小火车，再由当地导游带领走一公里，然后小火车原路返回。洞内只打白、黄两色灯，而且很多地方很黑，著名景点有大山、漂亮洞、音乐厅，石灰岩山洞看多了，也不外如是。终点处有一大玻璃箱，养着洞穴两栖生物，灰白色，形如筷子，四肢短小且前后肢相距很远，还偶尔鼓起鲜红的外鳃。洞外并无喀斯特地貌，比起桂林除了洞还有山有水差远了。确实乏善可陈，贴两张“到此一游”吧。

    建筑物是小火车车站，左边的洞口时回程的出口。小气愤：胆敢不竖枫叶国旗！

     纯白石笋

     中式午餐后，行车50公里到斯洛文尼亚首都——卢布尔雅那。

     斯洛文尼亚，中欧小国，从北顺时针看，分别与奥地利、匈牙利、克罗地亚和意大利相邻，受意大利和奥地利文化影响颇多。历史上曾被多个强国统治。二战结束后，斯洛文尼亚加入南联盟，上世纪80年代末谋求经济改革和民族独立，1990年全民公投高票赞成独立，1991年单方面宣布独立，南斯利拉夫即派兵干预，斯洛文尼亚军队奋起抵抗，十日后南军队撤兵。独立后的斯洛文尼亚经济迅猛发展，在东欧转型国家中人均GDP排第一，并于2004年加入欧盟，2007年加入欧元区。

      卢布尔雅那不大，人口27万。卢布尔雅那河由南向北流到市中心掉头向东，把城市划分成右岸的老城和左岸的新城区，河上建有多条桥连通两岸，最著名的是三重桥。

      中欧夏季多雨，六月为最。在老城区边上下车，不久就下起了连绵小雨，我们在雨中步向市中心。

       罗巴喷泉（复制件），原件由意大利雕塑家弗朗切斯科·罗宾瓦设计，1751年建造。它屹立在城市广场中央，市政厅前（图中左边的大楼），是卢布尔雅那最著名的标志。作为国家文物，原件于2006年移到国家美术馆展出。

      雨中的老城街景。河对面的浅红色建筑是圣方济会报喜教堂，是市里最大的教堂。

     来到河的左岸。主要的景点都集中在河的两岸200米内，老教堂还在。

      左岸街景，一家音乐主题餐馆。下雨给平时熙熙攘攘的市中心带来难得的清幽。

     市中心的普列舍伦广场和雕塑。导游说，手拿橄榄枝的女神下面是一位大公。错了！其实他是法兰策.普列舍伦France Pre?eren，学法律的，但他的有名不因法律，而是他的业余写作。他是斯洛文尼亚诗歌界的领袖，国歌歌词作者，斯洛文尼亚文化的象征。他只活了48年，1849年去世。

      普列舍伦广场北边的新艺术运动建筑Urbanc House。

      三重桥。原来只有中间一座，后来在两边各加建一座一模一样的石桥。

       临离开市中心，再望一眼。又要遗憾了，远方山头上的是卢布尔雅那城堡，旅游景点的No.1，又没有去！

        原路返回老城停车点，路过农夫市场，买了一篮樱桃，不贵，5欧元/公斤。

        汽车向东开，目标克罗地亚首都扎格勒布。傍晚入住扎格勒布市内的Zuoko Hotel，在城里的一家餐厅晚餐。一张长桌，团友对坐两旁。鳟鱼大餐，黑啤酒，好吃又开心，半醉而归。

                              2017年6月30日补记

三和居士

Habari 发表于 2017-7-1 17:47
精美的照片诙谐的文字，赞一个！

谢谢表扬鼓励！

三和居士

欧洲九寨沟——十六湖              我们在扎格勒布的Zuoko Hotel住了两天。它就在市区内，离克罗地亚广播电视台不远。酒店门面宽阔壮观，房间设施也不错，早餐房也不小，食物丰富可口。可是无论在谷歌搜索引擎还是谷歌地图上都找不到它的半点信息，真有点神秘。

      6月8日上午，从扎格勒布出发，向南行车近3小时，近中午时分，到达十六湖景区南入口附近的停车场。十六湖的正确名称：普列特维采湖区国家公园，比较难记。普列特维采，克罗地亚文为Plitvi?ka ，意为浅滩。湖的名字最初于1777年由奥托查茨镇的一位牧师命名。湖水来自周围的高山泉水和喀斯特地下河，最后流入北边的可兰那河。流经浅滩时，水里的矿物质与苔藓、细菌互相作用形成固体物质——石灰华，主要成分是碳酸钙，这过程有点像家里的电热壶结出了水垢。石灰华不断抬高，形成天然的堤坝，把浅滩拦截成高度不同大小各异的多个水体。目前，堤坝仍以每年1cm的速度生长。湖区四周森林茂密，溪流纵横，瀑布星罗棋布，动植物种类繁多。湖水澄清透明，远观水色，因矿物质含量、光线的强度和角度、水的深度的不同，呈蓝、浅蓝、绿、浅灰等不同的颜色，变幻莫测，故有欧洲九寨沟之称。普列特维采湖区国家公园成立于1947年，并于1979年被联合国教科文组织列为世界遗产。
       那么今天，就不用学难记的历史知识，只管吃喝玩乐就得了。经过一条林荫小路，我们到了不远的普尔雅那Poljana餐厅，吃烤乳猪大餐，喝了克罗地亚啤酒。


    普尔雅那餐厅。今天终于大晴天了，正午阳光直射，光线不好掌握。


        此地木材资源丰富，连小路都是由横切的树干取代地砖铺就的。附近有游客中心、礼品店，我选了一本有图有文的小册子送亲戚。先看看湖区地形图，图中没有标方向，对比Google Maps，应是上北下南：


     游湖行程分四段：坐车、步行、坐船、再坐车返回，门票已经包了车、船费。宽阔的、装有大玻璃窗的三节拖卡观光巴士把我们送到南边上游湖区，最主要也是最精彩的步行游湖开始了。


  沿着岸边的山间小路走，树林密盖，空气清新，一点不累，舒畅极了。路旁不时就有一个观景台，可以远观山林，俯视湖滩。


     峭壁平湖，湍流老木。我没去过亚洲九寨沟，无法比较，倒先来拜访欧洲九寨沟了。


    放大了看，溪流旁边有两人。


    俯视山下的湖间便道。等一会我们也要去那里的。


       留意水的颜色。

    与图中的游客方向相反，我们从南向北走，这是下游湖区的峡谷。


       不说了。


      宛如图画。


      从多重Z形的小路下到湖间便道。谁说水清则无鱼，贪腐借口而已，看，它们快乐的游来游去，像箭一样。


    遇到三岔路，向大瀑布方向走。栈道旁的溪流，小瀑布就在脚边。

  
   仰望大瀑布。78米落差，普利特维卡河在这里流入下湖。


   回头向三号码头走。清幽的湖边栈道。


    米尔卡.特莉娜瀑布，以克罗地亚女高音歌唱家Milka Terina的名字命名。边上的石壁有她的头像浮雕和大理石铭牌。
      乘船游湖与回程搭车就不细说了。原路返回停车场，到公园入口处回望路边的牌牌，其实就是警告不得拿走一草一木一石，不可留下丁点垃圾，不可破坏任何东西。但用词客气且幽默，不妨看看（左下的绿熊是十六湖国家公园标志，右下的希腊房是联合国教科文组织标志）：


     晚饭在扎格勒布的昆仑饭店吃中餐，一般般。

                      2017年7月2日补记

三和居士

DAY 5 克罗地亚首都——扎格勒布

       6月9日。今天行程是：上午游览扎格勒布市区，午饭后乘车前往匈牙利首都布达佩斯。

       克罗地亚是前南斯拉夫分出来的小国，人口四百多万，扎格勒布就占了一百万。以前对克罗地亚的认识，只知道她足球和网球打得不错，另外，是个战斗民族。这得简单说说她的历史。公元七世纪，克罗地亚民族就迁到这里生活，到了十世纪，建立了王国。十二世纪初，克罗地亚加入匈牙利。土耳其人向东扩张，克罗地亚人与奥斯曼帝国打了近百年的抵抗战争，并于十六世纪加入奥地利，之后一直由奥地利、匈牙利轮番管治，直到一战后奥匈帝国解体，遂加入南斯拉夫王国。到了二战，轴心国攻占了克罗地亚，扶植成立了效忠法西斯德国的傀儡政权。不久，被独立运动组织乌斯塔沙控制了权力。二战中，估计屠杀了三万克罗地亚犹太人，五十万塞尔维亚人被杀，也有二十万克罗地亚人死亡。战后，克罗地亚加入了铁托领导的南斯拉夫社会主义共和国。铁托是克罗地亚人，而塞尔维亚却在人口上占优势，铁托铁腕打压了塞尔维亚势力。这就是克罗地亚和塞尔维亚民族仇恨的前因后果。铁托死后，民族矛盾浮面。1991年克罗地亚宣布独立，以塞族为主体的南斯拉夫军队立即干预，克塞战争打了四年，1995年战争结束，克罗地亚胜，并於1998年收回了塞族占领的全部克罗地亚领土。

        透过车窗玻璃拍到的克罗地亚乡村一景——战场与战利品。

        战后的克罗地亚经济迅速增长，在转型国家中，富裕程度仅次于斯洛文尼亚，并于2013年加入欧盟，但仍未加入欧元区，也不是申根区国家，到邻国去还得签证过海关。

        各人行李装车后，旅游巴把我们送到了市中心扎格勒布火车总站对面的托米斯拉夫国王广场。克罗地亚小伙子伊万在这里和我们汇合，今天他给我们当导游，为期2小时。他本地学的英语，发音很不错。

     公元910年，开国之君托米斯拉夫一世登基，他执政20年，击溃了匈牙利人和保加利亚人的进犯，925年，罗马教皇为他加冕，成为第一位克罗地亚国王。

     国王纪念碑的北边，穿过大草坪，是一座米黄色的透明圆拱顶的宫殿，原来是艺术展览馆。

      离开国王广场向西拐进一条不大的马路，地名居然叫“安特·斯塔斯维奇广场”，人行道旁墙根上有一尊塑像，就是他：Ante Star?evi?a ，1823——1896。他可是个大人物，作家、政治家，克罗地亚的“国土之父”。

    作家塑像对面是滨海大酒店Esplanade  Hotel，导游说，里根住过（我心里说，现在他住得更好）。酒店的左边即它的东门，门前是精致的花园，中间是圆形喷水池，隔着喷泉，正对着国王纪念碑的右侧。

     沿路继续向西走，不远处右边（北侧）出现一座雄伟的建筑，顶有猫头鹰装饰，前有雕像和石碑。导游说，这是扎格勒布大学图书馆，人是一学者，猫头鹰代表智慧。回来查地图，起码第一点是错的，其实这是克罗地亚国家档案馆。雕像人物叫弗伦.布里克，1846——1934，克罗地亚牧师、历史学家、考古学家。

        绕到建筑物背后，原来正门在这里。

       沿着花草间的小径往北，来到了克罗地亚扎格勒布国家歌剧院。

        歌剧院的周围的建筑都很气派，分别有工艺美术博物馆、弗兰霍.施奈德博物馆、扎格勒布大学法律系、戏剧艺术学院和图中这座彩虹顶的音乐学院。斜指青天的是指挥棒吗？

      生命之泉在歌剧院北门前。喝此泉水可怀孕，堪比伊甸园的苹果，叫她爱之泉好了。

    伊万带着拐向东，再向北，要去圣马克教堂。路边一小教堂前屹立着一座纪念碑。碑座的名字放大才知道：彼得·普雷拉多维奇,1818——1872，克罗地亚诗人、作家、军事家。都是有头有脸的人物。

     终于来到圣马克教堂，历代克罗地亚王在此加冕。瓷片铺的屋顶，右边是扎格勒布纹徽，左边是古克罗地亚、斯洛文尼亚、达尔马提亚三位一体王国的纹徽。教堂右边是一座安静的、有多名便衣警戒的米黄色大楼。查资料得知，它是以前的总督宫，现在的克罗地亚政府大楼。

     从圣马可教堂下来，转向东走不远，是石街和石门，原来的古城门就剩下如今的白色拱门了。

      门洞里有一神龛，供着圣母玛利亚。墙上镶了很多铭牌。一位女教徒在朝拜。

    穿过门洞，是仅存的一小截古城墙。城墙前是圣乔治铜像，根据中世纪传说圣乔治杀巨龙的故事而作，象征正义战胜邪恶。

        从古城墙下来，告别了伊万，午饭后，就要登上旅游巴，前往匈牙利了。再看一眼，路旁某公园。别了，扎格勒布。

                              2017年7月4日补记

三和居士

DAY  6&7  匈牙利的多瑙河三镇

      6月10日和6月11日。这两天大部分时间在匈牙利游览，最后半天去了斯洛伐克。为了不让游览路线的飘忽跳跃影响对景点相关的文史脉络的认识，这两天的游记将不是按时间顺序，而是按景点的内在关系分三部分去记录：多瑙河三镇、布达佩斯和斯洛伐克首都布拉提斯那。

       多瑙河三镇指的是Esztergom埃斯泰尔戈姆，位于布达佩斯西北50公里处，也是边界小城， 河的对面就是斯洛伐克；Visegrad维谢格拉德，布达佩斯北边25公里；Szentendre圣安德烈，就在布达佩斯的北郊。三个镇都依傍着多瑙河，而且是多瑙河自西流来转向南流的拐弯处，埃镇和维镇又曾是匈牙利王国的首都。多瑙河畔风光秀丽，小镇古色古香，是历代王公大臣名流雅士必到之处。

        要认识古都，了解一点点历史知识是避不开的。

        公元前一世纪，匈牙利这地方是罗马帝国的一个行省。三世纪，罗马帝国衰落并分裂。五世纪，日耳曼人灭了西罗马帝国后，里海一带的游牧民族——匈人，最先来到这片河边盆地，周边其他民族也相继迁入。448年，匈人贵族阿提拉带领族人征战，建立了疆土辽阔的匈帝国。469年，匈帝国衰落。经过了几百年的混乱与争夺，896年，中亚的游牧民族马札尔人来到了这里定居，并建立了匈牙利公国。1000年，匈牙利大公伊斯特万一世由罗马教皇加冕成为匈牙利王国的开国之君，定都埃斯泰尔戈姆。1241年，蒙古人西征，几乎灭了波兰和匈牙利，后又神奇退兵，其间匈牙利曾迁都维谢格拉德，最后定都布达。十五世纪中后期，匈牙利国力强盛，成为欧洲的一个艺术文化中心。1526年，匈牙利败给了土耳其人，成为奥斯曼帝国的一部分。1699年，德意志哈布斯堡王朝打败了土耳其人，匈牙利加入奥地利帝国。1848年匈牙利爆发了独立运动。1867年奥地利哈布斯王朝通过妥协，和匈牙利组成奥匈帝国。1919年奥匈帝国战败解体，恢复匈牙利王国，但人口、国土丧失大半。1944年德国占领了匈牙利，1945年苏联又解放了匈牙利，匈牙利加入了社会主义阵营。1956年10月，布达佩斯爆发了学生和知识分子的民主运动，旋即被苏联镇压，试图推动自由化的总理纳吉被处死。1989年，终于实行了民主化和多党制。之后几次修改宪法，国名由匈牙利人民共和国改为匈牙利共和国，2012年再改为匈牙利。2004年加入欧盟，2007年成为申根公约国。匈牙利资源贫乏，但工农业很发达。90%的人口是马札尔人，有亚洲血统，身材长相也与欧罗巴人有异。匈牙利语也不属印欧语系，与英、法、德、意、俄、西、斯拉夫、印度语不是一家族的。

        我们是6月11日上午去埃斯泰尔戈姆的。从我们下榻的Tata镇到埃镇要开上一小时多的车。埃镇是匈牙利王国的开国之都，十世纪到十三世纪的王室居住地，伊斯特万一世也在这里出生。埃镇最著名的景点是大教堂，全称为：圣母升天圣阿达尔贝特圣殿都主教座堂，简称埃斯泰尔戈姆圣殿，是匈牙利最大的教堂，我们就是奔它去的。教堂初建于1001年，之后多次毁坏，又多次修复。1822年再次小心拆卸和重建，1856年大殿建成并举行祝圣，1869年主教堂最后完工，其间意、德、奥、匈一流的雕塑家和画家参加了工作，可谓文艺复兴时期的杰作。

    埃斯泰尔戈姆圣殿屹立在多瑙河右岸的城堡山上。它是匈牙利最高的建筑物，也是匈牙利天主教会的总部。坚固的希腊式大圆柱和石砌外墙，罗马式大圆顶，中堂加两侧钟楼布局，浮雕、铜像庄重大气。

     圣殿中部穹顶有12扇窗围成一圈，穹顶内高71.5米，直径33.5米，外部高100米。

      圣殿内部长118米，宽49米，面积56000平方米，为世界第18大教堂。大殿祭坛的圣母升天图13.5米X6.6米，是世界最大的单幅油画。

圣殿后壁上的管风琴。

        

        我们是在6月10日上午去维谢格拉德的。小镇初建于十世纪，位于埃镇东边二十多公里处的多瑙河右岸，背山依水。维镇的名字源自斯拉夫语，意为卫城。1235年，蒙古人发动了“长子西征”，埃斯泰尔戈姆地势平缓，易攻难守，匈牙利王贝拉四世於1240年起在维镇山顶加建上城堡，修了坚固的城墙和宫殿 ，并迁都到维镇。战争中蒙古人佯撤，匈牙利人追击中伏，全军覆没。维谢格拉德遭到严重毁坏。1242年蒙古人神奇东撤，结束了八年征战。维谢格拉德得到了修复。1335年匈牙利、波希米亚、卢森堡在维谢格拉德召开三王会议，缔结了著名的维谢格拉德集团，以对抗奥地利哈布斯堡王朝。1405年匈牙利暨克罗地亚王西吉斯蒙德将国都迁倒布达，维镇城堡变成了王室的度假行宫和王室徽章的收藏地。1685年，匈牙利败给了土耳其人，维谢格拉德城堡再遭毁坏，并从此再没有使用过。现在，上城堡供游人参观，山下的维镇只有二千人居住。

     维谢格拉德。注意，上南下北，左东右西。

        旅游巴盘山而上，隔着车窗看到了维谢格拉德城堡的残垣。

      团费不包城堡的门票，每人盛惠1400ft（福林，匈牙利货币），约值5欧元或7.5加元，不收欧元，可以刷卡。

     登上城堡远望，维镇和多瑙河尽收眼底。图上方是上游，右下是下游，多瑙河在这里绕了个S弯，向南流向布达佩斯。

        匈牙利国旗在城头高高飘扬。

废墟还是经过了修复，红砖是现代的。

      从废墟下来，又匆匆乘车赶往文艺小镇圣安德烈。圣安德烈镇初建于九世纪，奥斯曼帝国时期遭土耳其人杀戮变成无人区，后来又邀请塞尔维亚人迁入，故小镇的塞族文化味很浓，有东正教教堂。二十世纪以来，小镇的安静与古朴吸引了艺术家来此定居，现在有二百多名画家、诗人、音乐家和演员在此居住。艺术博物馆林立是小镇的另一特色。现在小镇居民有二万六千人，马扎尔人占90%以上。

     石砌的街道安静古朴，两旁有多家小商品店铺，博物馆也相间其中。

       镇里的东正教教堂。

      多瑙河上游船待发。

     中心广场中央的东正教双十字架，建于1763年，以纪念鼠疫的解除。

    中央广场周围射线状分布着众多小街，布置很有艺术气息，艺术品店铺也多。看见了吗，小街那头就是河畔大道了。

     小镇是婚纱照的热门外景点。 一对新人吸引了游客的目光。

     中午前结束了小镇的参观。闷热。坐车回佩斯，在中国城大酒店午餐。下午就要游览布达佩斯了。

                      2017年7月8日补记

三和居士

DAY 6 多瑙河的明珠——布达佩斯Budapest

     布达佩斯是匈牙利最大的城市、政治经济中心和首都。布达佩斯有两个美称：东欧巴黎和多瑙河明珠，因为她有两处被联合国教科文组织认定为世界遗产，一是安德拉什大街Andrássy út，都市林荫大道兼购物街的标志，另一处是多瑙河沿岸与布达城堡区。旅行团没有游览安德拉什大街的安排，我也没有去抢购的念头和能力，我感兴趣的是多瑙河明珠。

        在鉴赏这颗明珠之前，先说点轻松的：吃。总的来说，Hotel的早餐都很满意，午饭和晚饭基本是中餐和西餐各占一半。西餐除了在捷克小镇古姆洛夫的一顿锯不动牛排之外，其他均可评上A级；好的中菜有在布达佩斯台湾大酒家的一顿午饭，特欣赏那一大盘老火天麻鱼头汤，其余中菜多为行货，甚至在扎格勒布有一餐午饭，水煮虾不新鲜，菜也不够，连餸汁都没了，饭没吃饱。好在那天晚上就到布达佩斯了，导游早就不断宣称，晚饭吃西餐，匈牙利的国宴——狗拉屎Goulash。这顿国宴确实吃得痛快，值得一表：前菜是牛肉碎面卷，带汁的，主菜是土豆焖牛腩，超香超可口，火候恰到好处，另加少量番茄蔬菜和一勺意粉，甜品是慕士、土豆泥加焦糖浆，饮料是匈牙利红酒，四人桌一瓶，我们桌能喝，结果邻桌那些浅尝即止的团友们又递来了三瓶。最开心和特别的是，边吃边欣赏匈牙利小乐队的表演。

     这是一个七人乐队，小提、中提、大提、杨琴（代替钢琴）、男高、男舞、女舞各一人。全世界都喜欢热情奔放的匈牙利舞曲。

      我们来去匆匆，下车，进餐馆，坐定，到上前菜，一共不到三分钟；吃完甜品不到一分钟就离开，登车，前往需要一小时车程的Tata镇Hotel Kiss住宿，当时来不及多了解这家餐馆，幸亏留了照片，窗玻璃上的对影体字母说明了一切，她是佩斯离自由桥不远的Szeged Restaurant，Google Maps可以找到她。

         布达佩斯其实是到1873年才由三个市镇合并而成的城市。多瑙河右（西）岸是老布达和布达，占全市1/3面积，左（东）岸是佩斯，占2/3面积。现在市内共有九条桥联通两岸。罗马帝国时期，潘诺尼亚省（就是匈牙利这地面）的省会就设在老布达。1361年匈牙利王将国都从维谢格拉德迁到佩斯。后来佩斯和布达先后被奥斯曼帝国占领，总督驻地定在布达。再后来土耳其人败走，却来了胜利者德意志奥地利人，直到民族独立运动爆发，镇压，再爆发，奥地利人妥协，奥匈帝国诞生，布达和佩斯才回到匈牙利人手中。布达佩斯的繁荣离不开桥的作用。最初在布达城堡下只有一条夏季才通行的铁链桥。在匈牙利改革家伊斯特凡.塞切尼建议下，1839——1849年将其改建成一座永久的大桥，这是布达佩斯最著名的大桥，也是城里连通两岸的第一座桥。1896年庆祝马扎尔人定居1000周年和2000年庆祝匈牙利建国1000周年，城里修建了很多大型建筑。

        我们是6月10日中午离开圣安德列镇回到布达佩斯的。午餐后从中餐馆出来走到玛格丽特大桥佩斯一边桥头的时候，天空乌云厚压，运气不好，照片难拍了。

        玛格丽特大桥，1876年建成，布达佩斯的第二座永久大桥，除了连通布达和佩斯外，大桥还有一段165度的用y形分支通到玛格丽特岛。

       沿着佩斯的河堤大道向南走约一公里，是匈牙利国会大厦。

[size=14.6667px]         1904年建成的国会大厦，匈牙利最大的建筑物。国会前河堤大道两侧有一男一女两尊雕像：

[size=14.6667px]       男的是碧波.伊斯特凡，律师，公务员，作家。1956年10月苏联镇压匈牙利学生民主运动时，他担任国务部长，坚持不撤出国会大楼，等待被捕。后判了无期。1963年大赦释放，1979年在穷困中病逝。

[size=14.6667px]       女的是安娜.凯斯利，穷苦人出身，社会民主党领袖，中间偏左，但一党专政还是容不了她，1957年被迫出走英国，1976年病死在比利时。看来匈牙利人是把他俩作为民族英雄来纪念的了。

        从国会往回走，到玛格丽特大桥附近的游船码头登船，一小时游船河项目团费不包，但全团一致通过自费包船游河，每人15欧元。

       游船河看了四条大桥，从北到南，第二条就是著名的塞切尼链桥，透过桥底看过去那条是伊丽莎白大桥。

       第三条是伊丽莎白大桥，又称茜茜公主桥，纪念1898年奥地利皇后被暗杀。透过桥底看到的是自由桥。右方山顶的是自由女神石像，1947年东欧时期建，1956和1992年两度险遭拆掉，可见匈牙利人对苏联无好感。

        第四条是自由桥，由奥匈帝国“国父”弗朗茨.约瑟夫一世（即茜茜公主的丈夫）打下最后一根铆钉，并为此桥命名。桥柱顶有Turuld雕像，为匈牙利神话中的神鸟。

          从船上看位于佩斯的国会大厦。

       布达皇宫。现在为国家美术馆和博物馆。也供游人参观。右边又看见那只神鸟了，Turuld，展翅的猎鹰。

      当时并不知道，白色高塔是马加什教堂，七个白小塔和围墙是渔夫堡。

        玛格丽特大桥局部。

（待续）

                                     2017年7月13日补记

三和居士

DAY 6 多瑙河明珠——布达佩斯（续）

      6月10日的天气可谓多变，早晨天晴，近午时分闷热，午后密云，而游船河大部分时间是在下雨，甲板上虽然有篷盖，然四面通风，风助雨势，感觉颇冷，大部分团友都到船舱里避雨。待到返航时，雨渐渐停了，这趟游船河，恰好让大家避过了一场大雨。

        上了码头，坐上小陆的大巴，直接开到布达城堡山下车。此时雨过天青，还有少许阳光，正是游览拍照的好天气。

    登上城堡山，迎面是一尊雕像，背后为皇宫一翼。

           1944——1945年间，皇宫曾被战火波及，尤以苏空军轰炸最严重，很多建筑是后来陆续修复的。这是保留下来的部分战后废墟。无意间把某王骑马雕像纳入框中，有点诡异。

       皇宫小广场。那只Turuld，在船上就看见过的。

       皇宫一翼做了总统和政府的办公楼。

        皇宫外部一角。描写马扎尔人搜猎的群雕。

        皇宫大部辟作美术馆、图书馆和各类博物馆，参观免费。这是布达佩斯历史博物馆。

      从皇宫过来，准备去参观马加什教堂和渔夫堡。拍下指示图，左边是皇宫，中间偏右是马加什教堂和渔夫堡。

      马加什教堂，挺有名的，国王在此加冕。不够时间入内参观了。

      圣伊什特万一世国王广场和雕像，背后是渔夫堡。圣伊什特万打败受异教徒支持的叔父，掌握了实权，带领马扎尔人完成了从游牧向农耕畜牧的转型，建立国王省取代氏族管理，强制人民信仰天主教，是匈牙利的开国之君。

        古时布达的渔夫为防御佩斯人的进犯，在城堡山上修了城墙和碉堡，1902年在原来基础上修了七个哥特式烽火台和围墙，白色石建筑。渔夫堡二战时被毁，这是1948年修复的。这个漏景，透过围墙石柱看到位于佩斯的国会大厦。

       渔夫堡上看到的多瑙河和佩斯远景。

      天气很好，人很多，城墙很高。

         渔夫堡上竟有如此现代的建筑。它是希尔顿酒店。橘红色玻璃倒映出小塔，两种艺术风格的碰撞。据说酒店每年都捐款用于修复历史文物，以此报答批出的地块。

      渔夫堡北望，从左到右：布达、多瑙河、玛格丽特岛、多瑙河与玛格丽特桥、佩斯。

       要离开渔夫堡了，正赶上有人即兴表演世纪之吻。还没到8.14呢。

           然后乘车到了佩斯的英雄广场。 原来它就坐落在安德拉什大街的北端。广场中央的千年纪念碑，1896始建，纪念马扎尔人在匈牙利定居1000周年。基座有七个部落头领的铜像。

        纪念碑后两侧游廊的人物雕塑都是匈牙利的历史伟人。

        广场上人山人海，6时有演出，管弦乐手在后台做准备了，儿童合唱团排着队进入后台，组织单位提供大量硬纸折叠箱子作临时凳子，不少老人家也来取凳子等着看演出，年轻人甚至爬上纪念碑基座上。可是我们的车必须走了，因为约好了时间晚饭吃台湾菜。

                             2017年7月14日补记