本帖最后由 三和居士 于 2017-6-22 10:07 编辑
胡硕士 发表于 2017-6-21 20:37
去过维也纳，市中心有许多歌剧院，穿古典服装买票人，能感受到音乐氛围。是坐火车过去的，半夜往窗外看， ...
音乐厅外围在搞工程呢。
只在金色大厅外见过古装卖票人，老莫的作品，我没听。这要在出发前作决定的，50元。当时不知演出团体和曲目，就否了。再说刚在多伦多皇家汤逊音乐厅听了三场，套票，一个乐季十几场里任挑三场，99元，多伦多交响乐团也算得上世界前十吧，不插电，超棒！
维也纳在阿山的北麓，小盆地。我们坐车也常穿梭于山地间，起伏连绵，但不算特高特雄伟。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Alpenrelief_01.jpg/256px-Alpenrelief_01.jpg
afdcanada 发表于 2017-6-21 22:57
练功的好像喜欢密集在祖英卖唱的金色大厅一带。 整点金色大厅的片片养养眼撒。 ...
没有啊，只在城市公园碰到一例。
DAY 1 维也纳 Vienna （二）
维也纳，多瑙河的女神，世界古典音乐之都。但，我去旅游主要不是为了听音乐的，旅游是去看世界的，看山水，看城乡，看街道、桥梁、楼房、堡垒、宫殿、教堂、废墟，看风土人情，当然，也包括游览音乐殿堂，寻觅大师们的足迹，凭吊天才们的智慧，赞叹人类非物质遗产的伟大神奇。我轻轻地呼唤：女神，今天我已来到了你的身边。 我常常思考：为什么维也纳能成为世界音乐之都，而不是伦敦、华盛顿、东京，甚至是北、上、广呢？思来想去，结论是，要成为音乐之都，必须要有三个充要条件：有钱；有钱有权的人喜欢和支持；肥沃的音乐土壤，包括丰富的音乐营养和水平高、数量大的听众。而正是维也纳具备了这些条件。最初，王公贵族总是铁血杀戮，获得土地和人口。继而是铁腕管治，发展经济，积累财富，建宫殿建教堂。维也纳地处欧洲中央，依傍多瑙河，是水陆交通枢纽，商贾文人聚集之地。经过历代帝王的经营，到了十八世纪奥地利国母玛丽亚.特里萨女王时期，奥地利已成为欧陆第一强国。女王身兼奥地利、波希米亚、匈牙利三国之王，还让自己的丈夫当上神圣罗马帝国国王，她的实际影响力远及波兰、西班牙、意大利、巴尔干以及整个中欧地区。这时维也纳也建设成为美轮美奂的现代城市，欧洲大都市的标杆。有了钱又有闲的贵族们自然要附庸风雅一番，或者说物质富足后就会追求精神升华。王公贵族乐于建立一支音乐精英队伍。于是宫廷乐队、歌剧院、音乐学院纷纷出现，各路音乐才俊纷至沓来，或求学，或授徒，或受聘。音乐营养有宗教音乐和丰富的各族裔民间音乐。欧洲国家有上千年宗教立国的历史，到十七世纪，以管风琴、合唱为标志的宗教音乐在实践和乐理上都达到巅峰。乐器工匠们则把民间乐器精致化、宫庭化，逐步满足了大型管弦乐队对华丽、复杂、精致、宏大乐曲的演奏。在此等天时地利人和的环境里，一百多年间，孕育出从海顿、贝多芬、勃拉姆斯直到约翰.斯特劳斯等众多音乐大师，也创造了维也纳的音乐辉煌。
漫步在维也纳中心的环形大道一带，歌剧院、音乐厅数不胜数，间间都是雕梁画栋、富丽堂皇。单单维也纳音乐之友大楼一幢Building里，就容纳了六个可供演出的音乐厅，包括了某些二流音乐人和团体趋之若鹜、可容纳二千多观众的金色大厅。 不远处的城市公园一带，则是音乐大师们塑像的露天展馆，绿树林荫里，大师们或聆听、或沉思，永远活在他们的音乐世界里。
仰望音乐之友协会的音乐厅——金色大厅
窗顶浮雕——音乐女神
城市公园西南100米处的贝多芬广场Beethovenplatz
雕像里的贝多芬庄重端坐沉思，座基上还有两个大人九个小人雕像，是否代表着他的两部弥撒曲和九部交响曲作品？
离开贝多芬，一过马路，就是城市公园。随手一得：
捷克啤酒未曾尝，眼已花，费思量。最是浪漫爱河里，时间太短，人生太长。
流不完的清凉泉水，诉不尽的火热衷肠。但愿漫步此长路，肩并肩，再勇敢一点挽上手，直到永远。
一进入城市公园的林荫小径，一金发蓝眼小伙迎面递上宣传单张。往旁一瞄，长椅已被大幅图片占据，不远的草地上数人围成一圈坐地练功。遵导游嘱，为免上当，概不接受别人的资料，概不在任何纸张上签名。移步换景，约翰.斯特劳斯在拉提琴，演奏着啥乐曲呢？ 到了十九世纪中叶，前有贝多芬等伟人，超越太难了，古典音乐的发展遇到了瓶颈。但这难不倒约翰.斯特劳斯，他把流行于奥地利北部地区的三拍子农民舞曲提炼成轻音乐华尔兹，他的一系列作品深受普罗大众的喜爱，被称为圆舞曲之王。
歌王舒伯特纪念大楼，Schubert Denkmal，位于城市公园内，时钟还挺准，灌木修剪得挺别致。明白了，这就是文化。
本帖最后由 三和居士 于 2017-6-23 17:46 编辑
对，是舒伯特，1797——1828，天妒英才啊。
维也纳国家歌剧院Vienna State Opera,位于公园环形道上Parkring。大屏幕正直播上演的歌剧，艺术共享，无分富贫。
2017年6月23日补记
三和居士 发表于 2017-6-23 15:09
对，是舒伯特，1797——1828，天妒英才啊。
只活了31岁， 但后世扬名。 可悲可叹可敬撒
本帖最后由 三和居士 于 2017-6-26 08:37 编辑
这两天陪了广州来客去了多大、湖边、Queen街、古堡游览，现在继续写。
DAY1 Vienna 维也纳（三）
维也纳在一战前是奥匈帝国的首都。现在是奥地利首都，其中心古城区被联合国教科文组织列为世界遗产。我，世界公民，如近跑马看遗产来了。
简单地说，公元955年，东法兰克王国击败了马扎尔人，标志着维也纳和奥地利的崛起。之后，经历了巴本堡王朝和哈布斯堡王朝的经营和反复，到了1365年，奥地利公爵鲁道夫四世建立了维也纳大学，又下令建设圣史蒂芬大教堂，迎来了维也纳的再次崛起。奥斯曼帝国崛起，土耳其人向西扩张，于1529年和1683年两度围攻维也纳城，但维也纳人守住了要塞。经历了1679年和1713年两次瘟疫，维也纳逐步建成了有下水道系统和公务员体系的现代城市。贵族们也大兴土木，豪华、复杂、精致的宫殿和花园纷纷建成。1848年，法国二月革命，德国三月革命，维也纳十月起义都对奥地利帝国造成冲击。1850年维也纳扩建。1867年奥匈帝国建立。1873年，第5届世界博览会在维也纳举办，标志着维也纳攀上现代主义文化的巅峰。1914年，奥匈帝国皇太子在塞尔维亚的萨拉热窝被民族激进分子刺杀，引发了第一次世界大战。奥匈帝国的国力被长期的战争所消耗，民族矛盾顺势激化，1918年，哈布斯-洛林王朝被推翻，奥匈帝国解体成为奥地利、匈牙利、波兰、意大利、罗马尼亚和南斯拉夫（1992年后又解体为6个国家）共十一个国家。
游览维也纳，观赏巴洛克风格的建筑，No.1非美泉宫莫属，1743年由奥地利国母——玛丽娅.特雷萨下令建造，为哈布斯王朝的夏宫。很遗憾，都到了维也纳，但我们并没去看。在此要谴责一下旅行社，为何不安排参观这一重要遗产？！
从城市公园出来，回到环形大道，首先看到的是卡尔教堂，导游没有介绍，差不多走过去了，赶紧拍了下来。这是为纪念结束1713年的鼠疫，卡尔六世皇帝於1716年下令建设，1737年建成的。
卡尔教堂Kariskirche。金属圆顶式罗马式建筑风格。
走了一会，到了国会大楼前：
奥地利国会大厦。建于1874——1883年。希腊式的大圆柱，柱顶、金字架下、墙头的浮雕， 广场中央的雅典娜雕像，尽显文艺复兴时期巴洛克风格。
换个方位看看墙头和广场中的雕塑。
移步到了维也纳市政厅，市长和市议会驻地，1872——1883年建设，高耸，复杂、精细、豪华，又是典型的哥特式巴洛克风格。其时底层部分正在维修，围栏围着，靠近不得。
国会侧翼与市政厅相互衬托。
然后，走了不远，来到一个广场，导游说，那个坐像，是茜茜公主老公的爷爷的母亲。
我当即问道，茜茜公主是谁？（恕我无知）导游说，下面还要看到的，到时再说。回来后查资料得知，铜像里的人物是有名有姓的，叫玛丽娅.特雷萨，前面说过的，身兼三个王，是位能力强，又有改革观念得治国明君，奥地利国母。这广场以她的名字命名：Maria-Theresien-Platz。至于那位奥地利人民喜欢的茜茜公主，充其量就是位贵族小姐加上有点反叛、有点忧郁的女文青。
女王高高在上，她的臣子拱卫在下。
从广场正中前行，穿过外伯格门（?u?eres Burgtor),来到皇宫前的英雄广场Heldenplatz。正前方是霍夫堡宫Hofburgkapelle，金碧辉煌，初建于1275年，奥地利帝国哈布斯堡王朝的冬宫。
广场右边是新城堡Neue Burg。
1938年希特勒吞并奥地利，曾站在中间那平台上演讲。我马上想起某部二战片上有此情节。
然后又转悠到奥地利帝国和奥匈帝国国王加冕的教堂——圣史蒂芬大教堂St. Stephen's Cathedral。教堂屋顶是马赛克铺设的。 教堂始建于十二世纪,哥特式建筑，塔高136.7米，为全城建筑最高，世界教堂第三高。
教堂内空间宽阔，雕刻、壁画、彩色玻璃窗、大型管风琴美轮美奂，尽显皇室与教会的富有、高贵。
第一天中饭在“新四川饭店”，晚饭在“维也纳肋骨餐厅”Ribs of Vienna猪排大餐，喝啤酒。夜宿Eisenstadt镇的贝珍兰酒店Hotel Bergenland。
2017年6月25日补记
本帖最后由 三和居士 于 2017-6-28 08:32 编辑
DAY 2 烟雨凄迷碧湖梦 斯洛文尼亚 第二天一早就醒了，给热醒的。奥地利布尔根兰州艾森斯塔特市这家布格兰酒店真的不敢恭维，欧洲很多酒店不装空调，它也不例外，这就不说了。可恨的是，窗户不装纱网，还临着街。街虽不大，还是有汽车过的。开窗吧，只二楼，可能进蚊子，汽车经过嘈着必定睡不着。关窗吧，摄氏二十几度，不闷热醒才怪呢！
穿上衣服，冲进早餐房，化悲愤为食量，牛奶、咖啡、酸奶、橙汁、杂果宾治、鸡蛋、面包加果仁，一顿饱餐，心理略为平衡。可这一吃，下面就遭罪了。 帅哥司机小陆装好行李，各人就座停当，Go，开车啰。今天上午要开4小时车，到斯洛文尼亚的碧湖（Lake Bled）去。沿着阿尔卑斯山麓，先向西，再一直向南，汽车在高速公路上行进，沿途山峦起伏，村庄错落，森林茂密，山坡绿油油，好一派中欧田园风光。
奥地利南部，阿尔卑斯山麓景色。其时云层很厚，估计要下雨。
车开了一小时，我就开始有憋不住要小解的感觉，但又不好意思用车上的厕所。生理知识告诉我，膀胱的容量可以达到一千毫升以上。于是我就不去想它，看看风景，睡睡觉，车又开了近一小时才在一个油站处歇息15分钟，我居然不怎么急了。开车睡觉，停车撒尿。对不起，每位盛惠0.8欧元，这是欧洲规矩。 离开油站，又开了一小时的车，在一路边小卖部兼餐厅处，第二次歇息，这次停30时分钟，说是对大巴司机和乘客的安全负责，这也是欧洲规矩。 再次开车不久就进入斯洛文尼亚地界了，边境并无关卡，都是欧盟国家，直通。午饭在小镇拉多夫利察的太阳饭店，吃中国菜。饭后下起了小雨，司机打开行李仓，让大伙从旅行箱中取出雨伞。然后开车不远到了Bled小镇，左拐右拐，上坡下坡，终于看到了群山环抱的一湖碧水，碧湖到了。湖不太大，长两千多米，宽一千多米，面积1.45平方公里，湖的东边是市镇，南西北三面是高耸的山峦，原始森林。湖中靠西南有一小岛，岛上有一座白色小教堂（Bled Church ）。
碧教堂——圣母升天教堂。入内参观每位盛惠5欧元。我选择No。
湖的北岸屹立一座石头山，山顶有一城堡，门票十元。我选择Yes。
左边山顶的建筑就是古堡（Blejski grad）。云遮雾罩的远山若隐若现，神秘莫测。
雨中，我们乘船游湖了，要登上湖心岛，还要到对岸，上城堡。船是漂亮的小木船，每船可坐十来人，有一艄公双桨划动，零污染。
我们的艄公。十条船中有九条是亚洲面孔客人，亚洲面孔里九成是说中国话的。
导游说，铁托是斯洛文尼亚人，Bled是他的家乡，这是他掌权后建的别墅。
圣母升天教堂
东岸的城镇
又有一叶轻舟在玻璃般透明的湖水上荡漾
登上北岸，上古堡的途中
古堡入口
登上古堡东望Bled镇，国旗在雨中飘扬。
厚厚的石砌高墙把古堡包围着，墙头有走廊把两边的雕楼相连接，走廊有上盖，有护墙，护墙上有多个瞭望窗和成排的射击孔。围墙内建有房舍和小教堂，现在做了博物馆，展出盔甲、兵器、古代生活用品。
游览门票是通票，包括了博物馆和所有堡内建筑，如厕也不再重复收费。厕所门外女士排着长队，男厕则没人。我推门而入，正要小解，此时马桶间的门突然打开，施施然走出一位韩国妙龄女郎，吓得我赶紧Say Sorry。又一想，此乃男士领地，Say Sorry 的应该是她才对。又想，她也是没办法的办法，包容了。好了，隔着厕所窗口拍一张压压惊。
古堡的观景台上视野好极了
远望群山，遥想当年铁托带领游击战士奋勇杀敌，当即打油了几句：
烟雨凄迷碧湖梦，梦断河山破碎。热血六尺男儿，追随铁托元帅。扛枪上山打游击，誓把顽敌击退。 山河靖，旗率率，打完法西斯，再把儿臣拒。不冷战，不结盟，掌权四十载，赢得群雄敬佩！
后来查资料，铁托父亲是克罗地亚人，母亲是斯洛文尼亚人。严格说，他不算是斯洛文尼亚人。那栋湖滨四层洋房，只是一般的酒店，没有资料证实是铁托的别墅（据说铁托生活奢侈，在多处建有别墅），枉费了我一番诗兴。
6月7日住斯洛文尼亚滨海-喀斯特统计区赛扎纳镇Safir 酒店，也在那晚餐。
2017年6月27日补记
本帖最后由 三和居士 于 2017-7-1 18:49 编辑
DAY 3 溶洞 - 卢布尔雅那 晨起。早餐在Safir酒店吃。吸取昨天的教训，这回吃高能量食物，再加半个鲜橙补充维生素C,不敢多摄入水分。
昨天游览的碧湖（即布莱德湖），位于斯洛文尼亚北部，靠近奥地利。而Safir酒店所在的塞扎纳是西部的边陲小镇，从酒店到边境仅400米，再沿公路走10公里就是意大利海港小镇Trieste。这里又是一个遗憾：地中海都近在咫尺了，都是欧盟国家，边境不设卡，为什么不带我们去看一眼亚得里亚海呢？ 九点前，我们到达溶洞景点。溶洞的名字叫波斯托伊纳溶洞Postojka Cave，最初由当地人于1818发现旧洞，后来地理学者陆续发现总长达27公里的洞穴，1872年修了小铁路，1884年装了电灯。正如导游所说，游溶洞最乏味了。洞内长年8摄氏度，穿上寒衣，坐上2公里无遮挡小火车，再由当地导游带领走一公里，然后小火车原路返回。洞内只打白、黄两色灯，而且很多地方很黑，著名景点有大山、漂亮洞、音乐厅，石灰岩山洞看多了，也不外如是。终点处有一大玻璃箱，养着洞穴两栖生物，灰白色，形如筷子，四肢短小且前后肢相距很远，还偶尔鼓起鲜红的外鳃。洞外并无喀斯特地貌，比起桂林除了洞还有山有水差远了。确实乏善可陈，贴两张“到此一游”吧。
建筑物是小火车车站，左边的洞口时回程的出口。小气愤：胆敢不竖枫叶国旗！
纯白石笋
中式午餐后，行车50公里到斯洛文尼亚首都——卢布尔雅那。 斯洛文尼亚，中欧小国，从北顺时针看，分别与奥地利、匈牙利、克罗地亚和意大利相邻，受意大利和奥地利文化影响颇多。历史上曾被多个强国统治。二战结束后，斯洛文尼亚加入南联盟，上世纪80年代末谋求经济改革和民族独立，1990年全民公投高票赞成独立，1991年单方面宣布独立，南斯利拉夫即派兵干预，斯洛文尼亚军队奋起抵抗，十日后南军队撤兵。独立后的斯洛文尼亚经济迅猛发展，在东欧转型国家中人均GDP排第一，并于2004年加入欧盟，2007年加入欧元区。 卢布尔雅那不大，人口27万。卢布尔雅那河由南向北流到市中心掉头向东，把城市划分成右岸的老城和左岸的新城区，河上建有多条桥连通两岸，最著名的是三重桥。 中欧夏季多雨，六月为最。在老城区边上下车，不久就下起了连绵小雨，我们在雨中步向市中心。
罗巴喷泉（复制件），原件由意大利雕塑家弗朗切斯科·罗宾瓦设计，1751年建造。它屹立在城市广场中央，市政厅前（图中左边的大楼），是卢布尔雅那最著名的标志。作为国家文物，原件于2006年移到国家美术馆展出。
雨中的老城街景。河对面的浅红色建筑是圣方济会报喜教堂，是市里最大的教堂。
来到河的左岸。主要的景点都集中在河的两岸200米内，老教堂还在。
左岸街景，一家音乐主题餐馆。下雨给平时熙熙攘攘的市中心带来难得的清幽。
市中心的普列舍伦广场和雕塑。导游说，手拿橄榄枝的女神下面是一位大公。错了！其实他是法兰策.普列舍伦France Pre?eren，学法律的，但他的有名不因法律，而是他的业余写作。他是斯洛文尼亚诗歌界的领袖，国歌歌词作者，斯洛文尼亚文化的象征。他只活了48年，1849年去世。
普列舍伦广场北边的新艺术运动建筑Urbanc House。
三重桥。原来只有中间一座，后来在两边各加建一座一模一样的石桥。
临离开市中心，再望一眼。又要遗憾了，远方山头上的是卢布尔雅那城堡，旅游景点的No.1，又没有去！
原路返回老城停车点，路过农夫市场，买了一篮樱桃，不贵，5欧元/公斤。 汽车向东开，目标克罗地亚首都扎格勒布。傍晚入住扎格勒布市内的Zuoko Hotel，在城里的一家餐厅晚餐。一张长桌，团友对坐两旁。鳟鱼大餐，黑啤酒，好吃又开心，半醉而归。
2017年6月30日补记
精美的照片诙谐的文字，赞一个！
Habari 发表于 2017-7-1 17:47
精美的照片诙谐的文字，赞一个！
谢谢表扬鼓励！